Deliplus y el efecto buena cara

 

PREVENT, el nuevo cosmético antiedad basado en la asombrosa acción hidratante y regeneradora de los proteoglicanos, ya está a la venta en Mercadona.

¿Pero qué tienen los proteoglicanos — nos preguntamos— para ser el componente más demandado en el mundo de la cosmética? Así lo explican los laboratorios RNB.

Los proteoglicanos son polisacáridos unidos a proteínas, un componente fisiológico presente de forma natural en nuestra piel. Estos polisacáridos estimulan la renovación celular y la producción de ácido hialurónico, aumentando el grado de hidratación de la piel lo que mejora su textura y atenúa las arrugas.

Los proteoglicanos son el componente estrella de Prevent, que combina los efectos beneficiosos de un tratamiento profesional y los de un serum. Su fórmula se completa con colágeno, que refuerza la hidratación y elasticidad cutánea y extracto de Gingko biloba: este activo tiene una acción energizante que activa la circulación y favorece el llamado efecto buena cara.

Prevent está indicado para todo tipo de pieles, y en particular las deshidratadas o expuestas al sol, ya que proporciona un efecto hidratante y lifting muy rápido.

Se recomienda su uso diario, mañana y noche, extendiendo 3 o 4 gotas sobre el rostro. Hemos podido comprobar que su textura es muy agradable, que la piel lo absorbe de forma inmediata, y se mantiene jugosa y calmada. Y todo con un precio imbatible: 4€/ la caja de 10 unidades que dura más de un mes.

 

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Los Cazalet y el perfume

Creo que a todos nos gusta encontrar referencias al perfume en libros y películas. Imaginamos que si los autores nos cuentan cuál es el perfume que usan sus personajes, es porque comparten nuestro interés por el sentido del olfato.

Personalmente, me gusta incluso cuando se inventan las fórmulas o los nombres. Estoy pensando por ejemplo, en el Air de Panache de Grand Hotel Budapest, o el Jamais de la vie de la Justine de Durrell.

El olfato debió ser importante para Elizabeth Jane Howard, porque en su estupenda saga, Crónicas de los Cazalet, habla con frecuencia de los olores. La leña húmeda que arde en la chimenea, el humo de una pipa, la cera de abejas en los muebles, los quesos en la despensa, la lavanda, el jabón de alquitrán de hulla, las botas embetunadas (Cuir de Russie), la ropa de bebé secándose junto al fuego… Y los perfumes.

Crónicas de los Cazalet, publicada por editorial Siruela, narra los avatares de una familia británica entre 1937 y los primeros años 50, un periodo marcado por la Segunda Guerra Mundial, que, entre otros cosas, cambió decisivamente la vida de casi todas las mujeres.

Yo diría que los perfumes de las chicas Cazalet no están elegidos al azar. Me gusta recordarlos porque sus fórmulas hicieron historia y, aunque sé que  hoy en día muy pocos habrán tenido la fortuna de olerlos, sus nombres nos siguen evocando los años dorados de la perfumería.

Floral y especiado, L’Origan (1905) de François Coty —el perfume de Villy— es un aroma ambarado, una mezcla audaz de clavel y aldehídos. La fórmula introduce por primera vez las iononas con su característico olor a violeta. Tuvo un éxito inmediato, semejante al de La Rose Jacqueminot (1904) y fue muy imitado. Sus ingredientes florales: azahar, violeta, jazmín, rosa –con el clavel en primer plano– quedabann matizados por una nota herbácea, especiada, extremadamente sutil. Era el aroma perfecto para llevar con las confortables prendas de lana que tanto gustan a los ingleses.

El clavel es también la nota dominante en Bellodgia de Caron (1927), el perfume que usa Hermione al principio de la guerra y también Louise años más tarde. Fue creado por el genial Ernest Daltroff en recuerdo de la localidad italiana de Bellagio, a orillas del lago de Como. Dicen que la versión reformulada de hoy en día no hace justicia al original.

Cuir de Russie, reeditado por Jacques Polge para la colección Les Exclusifs de Chanel, fue creado por Ernest Beaux en 1924. Un perfume legendario y controvertido, que con su ambigua mezcla de abedul y jazmín, muy al estilo andrógino de la época, quizá resulte demasiado complejo para el gusto actual. Hay quien lo rechaza porque le recuerda al estiércol de caballo (¡santo cielo!). Nosotros preferimos la opinión de Luca Turin: “Un monumento intacto de la perfumería clásica y el más puro efluvio del lujo capturado jamás en un frasco”, aunque suene también algo excesiva.

Evening in Paris (1928), en Europa Soir de Paris, es otro de los grandes éxito de Ernest Beaux, en este caso un encargo de la sucursal neoyorquina de Bourjois. Tanto Louise como Evi, la hermana de Sid, llevan este aroma floral, hoy reformulado, del que se decía por entonces, que era el perfume más célebre del mundo.

Y desde la ciudad de Nueva York, donde debían de ser el último grito, llegan a Londres White Lilac, de Mary Chess (1932) y Cologne Carnegie Beige, de Hattie Carnegie, (1944). Poco podemos decir de ellos, excepto que se trata de dos regalos muy especiales que reciben en su momento Angela y Zoë.

No me había fijado hasta ahora en que hay varios perfumes que llevan nombre de tejidos. Crêpe de Chine (Millot, 1925), Organza (Givenchy, 1996), Chantilly (Houbigant, 1941), Mousseline (Rochas, 1946). Lenthéric eligió Tweed –el paño típicamente británico que Chanel estaba poniendo de última moda– para un exquisito chypre lanzado en 1933. Es el perfume de Sybil. El frasco ya está vacío.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Clarins y el color del verano


Para los laboratorios Clarins la naturaleza ha sido siempre fuente de inspiración; las plantas, su materia prima. Quizá por ello, el colorido que propone su nuevo maquillaje de verano recuerda la cálida gama de un jardín mediterráneo en plena temporada estival. Una colección que nos devuelve el innato optimismo de los buenos tiempos por venir.

Asombroso Twist to Glow. Este producto dos en uno –sombra y colorete–, se presenta en un sorprendente estuche que ralla y filtra su textura sólida convirtiéndolo en un finísimo polvo listo para aplicar, en cualquier momento y cualquier lugar, sobre párpados o mejillas. Tres tonos ligeros y luminosos como las etéreas brácteas de las buganvillas.

Sutileza de Lip Twist Duo que realza los labios en sólo dos pasos. En uno de sus extremos, el rotulador de efecto mate los colorea en tonos cálidos como las dalias; en el otro, el bálsamo matiza el trazado y lo realza con un brillo vibrante. Gracias a su textura, proporciona una sensación única de “labio desnudo”. Perfecto para retoques rápidos.

 Bronzing Compact, en edición limitada. Ningún bronceado más natural que el permiten los polvos de sol. Un precioso degradado de tres tonos mate que recuerda la favorecedora gama dorada de los lirios barbados. Utilizados juntos o por separado, realzan el efecto buena cara y dotan a la piel de un bronceado natural. Y también la cuidan, ya que su fórmula incorpora el complejo anticontaminación de Clarins y un micropatch vegetal, que fija el agua en la superficie de la piel preservándola de la deshidratación.

 

 

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Nuit de Bakélite

Me intrigaba el nombre de este perfume que en mi opinión es el mejor lanzamiento de los últimos años.

La baquelita es una resina sintética, aparentemente inodora, con la que se fabrican objetos de todo tipo, aunque la mayoría de nosotros cuando oímos decir baquelita lo primero que imaginamos es un viejo teléfono negro y grandote, como los que había en casa de nuestros padres y ahora tan buscados.

¿Se referiría a ellos Naomi Goodsir? ¿a su carácter confidencial y reservado? ¿o aludiría quizá al tapón, el primero en desvelar los secretos del aroma? Creo que a ninguno de los dos porque he leído en algún sitio que la razón es mucho más sencilla: a Goodsir le encanta la baquelita y colecciona objetos de este material.

Sea como fuere, Nuit de Bakélite es un perfume fantástico, osado, adictivo, perturbador, y a su manera, muy clásico. Clásico en su audacia y en la llamativa calidad de su fórmula y de sus componentes.

Un perfume tornasolado, repleto de matices, luminoso y oscuro a la vez. Inscrito en la familia verde-floral, evoluciona en torno a las notas alcanforadas y terrosas del nardo, en la estela de Tubéreuse Criminelle de Lutens, Fracas de Piguet, Jardins de Bagatelle de Guerlain, Poison de Dior, Amarige de Givenchy, Carnal Flower de Frédéric Malle, Nuit de Tubéreuse de L’Artisan Parfumeur, Do son de Dytique, Kiss my Name de Monegal y presente también en tantos otros como Joy de Patou, Arpège de Lanvin o Amazone de Hermès.

Aunque se trata de un ingrediente difícil, de esos que o gustan mucho o espantan, poco adecuado, por tanto, para olfatos sensibles, el nardo vuelve a estar de moda. La planta (Polianthes tuberosa), originaria de Méjico, llegó a España en el siglo XVI. Posee el perfume más intenso del reino vegetal, un olor opulento y narcótico –próximo al de otras flores blancas como jazmín, gardenia, azahar o tiaré– que sus varas continúan exhalando durante días una vez cortadas. Su nombre azteca es omixochitl y al parecer se usaba para aromatizar el chocolate.

El absoluto de tuberosa es uno de los más caros de la perfumería. Antiguamente se obtenía mediante enfleurage, ahora se hace con disolventes volátiles. Hacen falta 3600 kilos de pétalos para obtener medio kilo de aceite esencial de tuberosa.

No puede decirse que Nuit de Bakélite sea un perfume nuevo. Fue presentado en 2017 y ya entonces causó sensación. Lo insólito es que su fórmula se vuelve adictiva, de forma que cada día que pasa es más difícil olvidar su aroma y sobre todo, prescindir de él. Su autora es Isabelle Doyen que en ésta su primera colaboración con Goodsir ha logrado un perfume colmado de matices insólitos, que nunca llegan a desvirtuar el carácter único y complejo de la tuberosa.

Envuelto en notas de angélica, hojas de violeta, gálbano, iris de Florencia, karo karounde, cuero, davana, styrax, tabaco, ládano, madera de Gaiac, ylang-ylang y siempreviva,  el nardo se muestra umbroso y radiante, herbáceo y floral, sofisticado y genuino, complejo y natural, tal y como debían oler las heroínas de Raymond Chandler.

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Elogio del jabón

A los incondicionales del jabón, el jabón sólido, en pastilla, nos encanta comprobar cómo ha vuelto a ponerse de moda y lo mucho que se celebran ahora sus virtudes. ¡Cuántos artículos han aparecido en los últimos meses hablando de sus bondades y de la importancia de lavarse con él las manos! Incluso uno de los muchos suplementos que acompañan ahora a los periódicos publicaba hace poco una larga historia del jabón que se prometía interesante, pero resultó tan farragosa que no pude terminar de leerla.

Que el jabón sea un producto de uso cotidiano no significa que tenga que ser vulgar. Para mí es uno de los grandes inventos de la civilización, el cosmético por excelencia,  y uno de esos lujos asequibles de los que todo el mundo puede disfrutar. Menos de un euro cuestan algunos de mis favoritos, Heno de Pravia, el de sales minerales de La Toja o el de Nivea.

Claro que a veces me gusta tirar la casa por la ventana, y aunque pueda parecer un derroche, sobre todo con tan buenas opciones al alcance de la mano, también me permito otros caprichos.

Por ejemplo, el sapone al Melograno de Santa Maria Novella. La casa entera huele a granada, un tesoro para sibaritas.

Con Claus Porto lo difícil es elegir porque a la calidad del jabón se añade el diseño único de todos sus envoltorios. No hay que darle vueltas a la cabeza, lo mejor es coleccionarlos. O regalarlos, pero sólo a quien los sepa apreciar.

 

Mezcla de tradición y vanguardia el jabón de lavanda Dehesa de los Llanos, elaborado de forma artesanal, incorpora tres de los ingredientes que se cultivan en esta finca histórica: esencia pura de lavanda, aceite de oliva virgen extra y miel, extraída de sus propias colmenas. Además tiene un precio estupendo.

El último es una delicadeza que he descubierto durante el confinamiento en Nadia, una perfumería que todo el mundo debería visitar, aunque sea on-line. La savonnette se llama Zazou y es de la casa francesa Sabé Masson. Me encanta su aroma a azahar y la extraordinaria suavidad que proporciona gracias a una sobredosis de manteca de karité.

¡Que nadie olvide lavarse las manos!

 

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Días de bienestar

 

Si la reclusión forzosa tiene un lado bueno, es el de poder dedicar tiempo a aquellas cosas para las que casi nunca tenemos tiempo. Por ejemplo, a mimarnos un poco. Ducharnos sin prisa y regalarle un rato extra a nuestra propia piel, sin sentirnos culpables por ello. Exfoliar, limpiar, tonificar. Salutem per aquam, eso significa Spa. No hay mejor terapia para alejar la tristeza, el miedo o la ansiedad.

Si tuviera que decantarme por un único producto para el cuidado del cuerpo, no lo dudaría: los aceites esenciales de Clarins que son puro extracto de plantas, basta su olor para sentirse como nueva. Todo un milagro de la aromaterapia. Huile Tonic, tonifica, hidrata, nutre y satina la piel. Huile Relax, un antiestrés natural, el mejor antídoto para el desasosiego. También Huile Anti-Eau, un drenante natural para las piernas pesadas.

Y en estos días en que la vida ha quedado paralizada, Clarins ha abierto un canal de consultas en Instagram: @clarinsespana. Cada miércoles, de 09:00 a 18:00 horas, los expertos de Clarins. contestan en tiempo real a todas las dudas que les planteemos a través de la casilla habilitada en Stories.

¡Cuidaos!

 

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Bulliciosa Germaine Cellier

Ahora que todo el mundo habla de pioneras vamos a recordar a Germaine Cellier, perfumista iconoclasta, autora de Vent Vert, de Bandit, de Fracas, y de otros aromas ya legendarios que destacan con luz propia cuando evocamos la euforia creativa que vivió la industria de la perfumería tras la Segunda Guerra Mundial. Aromas osados, desbordantes de color y contrastes, que se han equiparado al fauvismo por su estruendosa expresividad.

Nacida en Burdeos y química de profesión, Germaine Cellier (1909-1976) se inició como perfumista en Roure. Su nombre empezó a sonar en 1944, cuando en el París todavía ocupado por el ejército alemán, el modisto Robert Piguet le encarga su primer perfume, el primero para ambos. Nace así Bandit, una osada mezcla de cuero y violeta, que resultó todo un éxito y apuntaló el prestigio profesional de su creadora.

El triunfo se repitió al año siguiente con Vent Vert, y el patrocinio esta vez de Pierre Balmain que acababa de abrir su propia casa de costura. Con su sobredosis de galbanum –un ocho por ciento–, Vent Vert inaugura una nueva línea aromática, los florales verdes, cuya nota dominante no es ya la rosa ni son las flores blancas sino un ingrediente mucho más acre y mordaz, el gálbano. Se dice que Colette lo presentó en el festival de Cannes como un perfume “para las diablesas de hoy” y que era el favorito de Daphne du Maurier.

La colaboración Cellier-Balmain se prolongó durante años dejando una notable estela de nombres legendarios: Elysées 64 83 (1946), Jolie Madame (1953), Monsieur Balmain (1964), Miss Balmain (1967)…, y una misteriosa Eau de Geranium que el modisto se reservó para sí mismo. Son nombres que muchos recordamos asociados a los encantadores carteles publicitarios de René Gruau.

En 1948 Cellier recibió un nuevo encargo de Robert Piguet. Esta vez se llamó Fracas, que no significa fracaso sino algarabía, y es uno de los nardos más bellos de la historia.

De La Fuite des Heures, un chypre creado para Balenciaga en 1949, la fórmula se ha perdido. De él apenas quedan algunos frascos, prácticamente vacíos, que todavía se ofrecen en ebay.

Germaine Cellier murió en París, en 1976, dejando una estela única de perfumes de vanguardia.

Perfumes de Germaine Cellier

  •    1944. Bandit, Piguet.
  •    1945. Vent Vert, Balmain.
  •    1946. Elysées 64 83, Balmain.
  •    1946. Coeur Joie, Nina Ricci.
  •    1948. Fracas, Piguet.
  •    1949. La Fuite des Heures, Balenciaga.
  •    1953. Jolie Madame, Balmain.
  •    1964. Monsieur Balmain
  •    1967. Miss Balmain

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Macasar

Levedad y perfume. Las flores amarillas sobre las ramas desnudas del macasar (Chimonanthus praecox fragans) son  como un haiku en el jardín de invierno.

El aroma que desprenden, y que recuerda tanto al del jacinto, se siente en varios metros a la redonda.

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Cosmética solidaria

La campeona de tenis Caroline Wozniacki acaba de unirse a la Fundación Arthritis en apoyo de la investigación sobre las enfermedades reumatoides más graves, entre ellas la poliartritis reumatoide que la propia Wozniacki padece desde 2018.

La poliartritis reumatoide –que afecta principalmente a niños y mujeres jóvenes– es una enfermedad autoinmune que deforma hasta destruirlas las articulaciones de las manos y los pies, ocasionando penosos dolores y reduciendo considerablemente la movilidad de quienes la sufren.

La Fundación Arthritis es una institución independiente creada hace treinta años por la familia Courtin, propietaria de Clarins, marca líder en cosmética, para impulsar la investigación sobre las enfermedades reumatoides, que afectan a varios millones de personas 
en el mundo, cien millones
 sólo en Europa. Gracias a la aportación de Clarins, que asume los gastos de funcionamiento de la fundación, la totalidad de las donaciones pueden destinarse a la investigación.

A ellos une ahora su entusiasmo la tenista danesa Caroline Wozniacki con el objetivo de recolectar tres millones y medio de euros durante los tres próximos años para llevar a cabo un ambicioso proyecto de investigación
 que contribuya al desarrollo de nuevos tratamientos para los reumatismos más graves y garantizar a los afectados la mejor atención posible.

Bajo el lema “Por una sonrisa”, la ONG Farmamundi y Laboratorios Babé acaban de poner en marcha una campaña solidaria, en las farmacias de toda España, para recaudar fondos mediante la venta de sus bálsamos labiales solidarios.

Por cada bálsamo vendido, Laboratorios Babé destinará un euro a los proyectos sanitarios integrales que Farmamundi lleva a cabo en Latinoamérica y África y cuyo principal objetivo es promover el acceso de las mujeres y niñas de estos países a la salud y los medicamentos esenciales y reducir tanto la mortalidad materna como la desnutrición infantil.

Testado dermatológicamente, el bálsamo labial Babé cuenta con cuatro potentes ingredientes hidratantes y reparadores: activo de jojoba, aceite de Macadamia, manteca de Karité y aceite de rosa mosqueta, que suavizan y protegen. Un bálsamo respetuoso con la piel que puede utilizarse incluso en la zona perinasal.

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Moss Resilience, la nueva línea cosmética de Júlia

Verde por dentro y por fuera, acaba de presentarse Moss Resilience, la nueva línea cosmética de Júlia, que incorpora el poder verde de los musgos para una acción antiedad espectacular.

Basada en la asombrosa capacidad de estas plantas ancestrales para sobrevivir en climas extremos y entornos difíciles, la fórmula de Moss Resilience incorpora un innovador activo, Moss Celltec, utilizado por primera vez en cosmética y protagonista de toda la línea. Su acción antiarrugas con efecto lifting inmediato aumenta la resiliencia de la piel y contribuye a fortalecerla y protegerla a la vez que contribuye a revertir los signos del envejecimiento. El extracto celular del musgo Physcomitrella Patens, obtenido de fuentes biotecnológicas en plantaciones sostenibles, protege el núcleo de las células. La fórmula incorpora también un complejo de ácido hialurónico, que actúa hidratando y rellenando las arrugas desde el interior, y un derivado del plancton marino que aporta nueva energía y vitalidad a las células.

Moss Resilience se presenta en dos texturas: crema enriquecida y gel dinámico, ambas de rápida absorción, reforzadas por un sérum de última generación, con efecto burbuja, que actúa en las capas más profundas de la piel, aumentando su resistencia y protegiendo las células del efecto nocivo de los radicales libres. Esta emulsión sedosa de rápida absorción refuerza la hidratación y rellena las arrugas.

 

 

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