Bulliciosa Germaine Cellier

Ahora que todo el mundo habla de pioneras vamos a recordar a Germaine Cellier, perfumista iconoclasta, autora de Vent Vert, de Bandit, de Fracas, y de otros aromas ya legendarios que destacan con luz propia cuando evocamos la euforia creativa que vivió la industria de la perfumería tras la Segunda Guerra Mundial. Aromas osados, desbordantes de color y contrastes, que se han equiparado al fauvismo por su estruendosa expresividad.

Nacida en Burdeos y química de profesión, Germaine Cellier (1909-1976) se inició como perfumista en Roure. Su nombre empezó a sonar en 1944, cuando en el París todavía ocupado por el ejército alemán, el modisto Robert Piguet le encarga su primer perfume, el primero para ambos. Nace así Bandit, una osada mezcla de cuero y violeta, que resultó todo un éxito y apuntaló el prestigio profesional de su creadora.

El triunfo se repitió al año siguiente con Vent Vert, y el patrocinio esta vez de Pierre Balmain que acababa de abrir su propia casa de costura. Con su sobredosis de galbanum –un ocho por ciento–, Vent Vert inaugura una nueva línea aromática, los florales verdes, cuya nota dominante no es ya la rosa ni son las flores blancas sino un ingrediente mucho más acre y mordaz, el gálbano. Se dice que Colette lo presentó en el festival de Cannes como un perfume “para las diablesas de hoy” y que era el favorito de Daphne du Maurier.

La colaboración Cellier-Balmain se prolongó durante años dejando una notable estela de nombres legendarios: Elysées 64 83 (1946), Jolie Madame (1953), Monsieur Balmain (1964), Miss Balmain (1967)…, y una misteriosa Eau de Geranium que el modisto se reservó para sí mismo. Son nombres que muchos recordamos asociados a los encantadores carteles publicitarios de René Gruau.

En 1948 Cellier recibió un nuevo encargo de Robert Piguet. Esta vez se llamó Fracas, que no significa fracaso sino algarabía, y es uno de los nardos más bellos de la historia.

De La Fuite des Heures, un chypre creado para Balenciaga en 1949, la fórmula se ha perdido. De él apenas quedan algunos frascos, prácticamente vacíos, que todavía se ofrecen en ebay.

Germaine Cellier murió en París, en 1976, dejando una estela única de perfumes de vanguardia.

Perfumes de Germaine Cellier

  •    1944. Bandit, Piguet.
  •    1945. Vent Vert, Balmain.
  •    1946. Elysées 64 83, Balmain.
  •    1946. Coeur Joie, Nina Ricci.
  •    1948. Fracas, Piguet.
  •    1949. La Fuite des Heures, Balenciaga.
  •    1953. Jolie Madame, Balmain.
  •    1964. Monsieur Balmain
  •    1967. Miss Balmain

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Macasar

Levedad y perfume. Las flores amarillas sobre las ramas desnudas del macasar (Chimonanthus praecox fragans) son  como un haiku en el jardín de invierno.

El aroma que desprenden, y que recuerda tanto al del jacinto, se siente en varios metros a la redonda.

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Cosmética solidaria

La campeona de tenis Caroline Wozniacki acaba de unirse a la Fundación Arthritis en apoyo de la investigación sobre las enfermedades reumatoides más graves, entre ellas la poliartritis reumatoide que la propia Wozniacki padece desde 2018.

La poliartritis reumatoide –que afecta principalmente a niños y mujeres jóvenes– es una enfermedad autoinmune que deforma hasta destruirlas las articulaciones de las manos y los pies, ocasionando penosos dolores y reduciendo considerablemente la movilidad de quienes la sufren.

La Fundación Arthritis es una institución independiente creada hace treinta años por la familia Courtin, propietaria de Clarins, marca líder en cosmética, para impulsar la investigación sobre las enfermedades reumatoides, que afectan a varios millones de personas 
en el mundo, cien millones
 sólo en Europa. Gracias a la aportación de Clarins, que asume los gastos de funcionamiento de la fundación, la totalidad de las donaciones pueden destinarse a la investigación.

A ellos une ahora su entusiasmo la tenista danesa Caroline Wozniacki con el objetivo de recolectar tres millones y medio de euros durante los tres próximos años para llevar a cabo un ambicioso proyecto de investigación
 que contribuya al desarrollo de nuevos tratamientos para los reumatismos más graves y garantizar a los afectados la mejor atención posible.

Bajo el lema “Por una sonrisa”, la ONG Farmamundi y Laboratorios Babé acaban de poner en marcha una campaña solidaria, en las farmacias de toda España, para recaudar fondos mediante la venta de sus bálsamos labiales solidarios.

Por cada bálsamo vendido, Laboratorios Babé destinará un euro a los proyectos sanitarios integrales que Farmamundi lleva a cabo en Latinoamérica y África y cuyo principal objetivo es promover el acceso de las mujeres y niñas de estos países a la salud y los medicamentos esenciales y reducir tanto la mortalidad materna como la desnutrición infantil.

Testado dermatológicamente, el bálsamo labial Babé cuenta con cuatro potentes ingredientes hidratantes y reparadores: activo de jojoba, aceite de Macadamia, manteca de Karité y aceite de rosa mosqueta, que suavizan y protegen. Un bálsamo respetuoso con la piel que puede utilizarse incluso en la zona perinasal.

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Moss Resilience, la nueva línea cosmética de Júlia

Verde por dentro y por fuera, acaba de presentarse Moss Resilience, la nueva línea cosmética de Júlia, que incorpora el poder verde de los musgos para una acción antiedad espectacular.

Basada en la asombrosa capacidad de estas plantas ancestrales para sobrevivir en climas extremos y entornos difíciles, la fórmula de Moss Resilience incorpora un innovador activo, Moss Celltec, utilizado por primera vez en cosmética y protagonista de toda la línea. Su acción antiarrugas con efecto lifting inmediato aumenta la resiliencia de la piel y contribuye a fortalecerla y protegerla a la vez que contribuye a revertir los signos del envejecimiento. El extracto celular del musgo Physcomitrella Patens, obtenido de fuentes biotecnológicas en plantaciones sostenibles, protege el núcleo de las células. La fórmula incorpora también un complejo de ácido hialurónico, que actúa hidratando y rellenando las arrugas desde el interior, y un derivado del plancton marino que aporta nueva energía y vitalidad a las células.

Moss Resilience se presenta en dos texturas: crema enriquecida y gel dinámico, ambas de rápida absorción, reforzadas por un sérum de última generación, con efecto burbuja, que actúa en las capas más profundas de la piel, aumentando su resistencia y protegiendo las células del efecto nocivo de los radicales libres. Esta emulsión sedosa de rápida absorción refuerza la hidratación y rellena las arrugas.

 

 

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Azzaro Wanted Girl

El pasado día 11, durante una cita de lo más agradable y veraniega, Azzaro presentó la versión femenina de su celebrado Wanted: Azzaro Wanted Girl.

El nuevo EdT es un aroma intenso y luminoso que sus creadores definen como “una mini-bomba olfativa contenida en una flor de cristal”. Una flor provista, eso sí, de gatillo, para subrayar su vitalidad explosiva y una sensualidad jovial y desacomplejada, muy actual.

Al leer en la nota de prensa que la flor de datura es uno de sus principales componentes, y que la campaña publicitaria –protagonizada por la modelo Georgia Fowler– se ha desarrollado en Saint-Jean de Cap Ferrat, una inevitable y rápida asociación de ideas me condujo en un abrir y cerrar de ojos hasta uno de los rincones más encantadores de la Riviera, los jardines de Villa Ephrussi de Rothschild, donde en los atardeceres del verano, el misterioso aroma de las daturas en flor se impone al de otras muchas especies exóticas, portadoras también de esencias raras, que descienden suavemente hasta el borde mismo del mar, en torno a esta hermosa villa de la belle époque.

Como ingrediente estelar de Azzaro Wanted Girl, la flor de datura impresiona por su carácter voluptuoso y adictivo, matizado de entrada por la vitalidad fresca y acidulada del granado y una resplandeciente esencia de jengibre y absoluto de azahar. La sensualidad del perfume se acentúa luego con un fondo de vetiver de Haití, notas de vainilla y polvo de haba tonka.

Hay que resaltar que tanto la esencia de jengibre como el vetiver de Haití provienen de cultivos y programas de desarrollo sostenible.

Una aromática loción corporal y una delicada shower milk completan la línea de este provocativo Azzaro Wanted Girl.

 

 

 

 

 

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Balenciaga y la pintura española

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acaba de inaugurar una espléndida exposición dedicada a la obra de Cristóbal Balenciaga –el modisto más admirado e influyente de todos los tiempos–, y a su estrecha relación con la pintura española, que constituye una de sus principales fuentes de inspiración.

Se trata de la primera gran exposición dedicada a Balenciaga que tiene lugar en Madrid en casi 50 años, y la primera en la que las creaciones del diseñador vasco alternan con una selección de pintura española como ejemplo de la innegable afinidad, tanto conceptual como formal y estilística, que existe entre la moda de Balenciaga y sus fuentes de inspiración.

Un total de noventa balenciagas, procedentes algunos de colecciones particulares y nunca expuestos anteriormente, alternan en las salas del Thyssen con cincuenta y cinco obras de El Greco, Velázquez, Murillo, Carreño de Miranda, Zurbarán, Goya, Madrazo y Zuloaga, cedidas por el Prado, el Museo de Bellas Artes de Bilbao o el Lázaro Galdiano; fundaciones: BBVA, Santander, Casa de Alba; y por colecciones privadas, como la de Abelló o la de Alicia Koplowitz.

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Angel EdT, un Angel bajo en calorías

De cara al verano, Mugler presenta Angel Eau de Toilette, una deslumbrante reinterpretación de su más admirado perfume. En esta versión, ligera y deliciosa, la impronta golosa de Angel se vuelve más suave y afrutada como expresión de una nueva y espléndida feminidad.

En 1992 el lanzamiento de Angel revolucionó el mundo de la perfumería. Su rasgo más característico, una memorable sobredosis de pachulí envuelta en melosas bocanadas de vainilla y caramelo, dio origen a una nueva estirpe en la familia de los perfumes orientales: los aromas gourmands.

 Cuenta Élisabeth de Feydeau que Mugler lo concibió como una golosina que contuviera sus más dulces y adictivos recuerdos de infancia: el perfume de mamá, el after shave de papá, las meriendas infantiles organizadas por la abuela, toda una orgía de praliné, chocolate, algodón de azúcar, regaliz… Y en respuesta a tan ambicioso proyecto Olivier Cresp creó uno de los grandes perfumes del siglo. Su fórmula no sólo complació a Mugler sino a millones de mujeres: Angel se convirtió en el perfume más vendido de Europa.

Ahora que la fórmula va a cumplir treinta años, Louise Turner toma el relevo para desvelarnos facetas inéditas del aroma que plasma en esta nueva versión más jugosa y afrutada.

En Angel Eau de Toilette la profundidad amaderada del pachulí se ilumina con notas de cedro. La peonía le aporta una suave textura aterciopelada. Y aparece un ingrediente inédito: la esencia de manzana, que procedente de la industria alimentaria se utiliza por primera vez en perfumería. Este componente inesperado introduce una bocanada verde, fresca y chispeante que unida a la bergamota, las bayas rojas y la vainilla subraya su perfil afrutado y contribuye a rebajar la intensidad calórica del praliné.

Hay que destacar que el pachulí de Angel EdT se recolecta y destila en Indonesia a través del programa Givaudan Sourcing for Shared Value, que se encarga de controlar el origen del producto para obtener una trazabilidad óptima, auditar los cultivos y mantener la fertilidad del suelo, siempre en colaboración con las comunidades locales.

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