Fuego, hielo y Kryptomint

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A*Men Kryptomint, el último lanzamiento de Thierry Mugler, es un delicioso aroma mentolado y energético, de una intensidad casi glacial.

El nuevo Eau de Toilette, firmado también por Jacques Huclier, reinterpreta en clave fougère la intensidad amanerada de su anterior A*Men.

Verde con un toque oriental, A*Men Kryptomint incorpora tres ingredientes típicamente masculinos. La composición abre con una sorprendente sobredosis de menta y se asienta sobre un fondo de pachuli y tonka. Entre medias, el geranio egipcio introduce una faceta más floral y aromática.

El pachuli procede de un productor de Indonesia adscrito a los criterios del desarrollo sostenible.

El frasco de cristal, enfundado en una futurista envoltura de goma verde, tan vistosa como el plumaje de un pájaro exótico, lleva grabada la emblemática estrella.

Se trata de una edición limitada y no recargable. Una versión inspirada de nuevo en la estética de los superhéroes de Marvel.

De ahí la épica publicitaria: “A*Men Kryptomint actúa como el arma imparable del hombre que lo lleva, dotándole de una fuerza vital invencible”.

A un buen perfume como éste, le podemos permitir casi todo.

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Tesoros de azafrán

Foto Doug Wirtz

Tesoros, sí. No es metáfora ni exageración, es que hablamos de azafrán, una de las mercancías más valiosas del comercio mundial. Su precio, entre 5.500 y 6.000 Euros/kilo, es superior al del oro.

Se trata, sin duda, de un producto de lujo, pero no de un lujo prohibitivo porque el azafrán, como todas las esencias –especias, en este caso–, hay que usarlo en cantidades, muy, muy pequeñas.

Cuando los fenicios lo introdujeron en la península Ibérica, el azafrán (za’farân en persa antiguo), que es ligero y fácil de transportar, constituía ya una valiosa moneda de cambio para el comercio entre Oriente y los pueblos del Mediterráneo.

A quienes además de su sabor, apreciamos sus cualidades aromáticas, medicinales, cosméticas, incluso tintóreas, nos vale cualquier disculpa para dedicarle unas líneas. Aunque hoy tenemos un motivo especial, y es que hemos descubierto una tienda muy particular (yo diría única en su especia, si no fuera un chiste pésimo), dedicada por entero al azafrán.

La Melguiza está en la calle de Santiago, puro centro histórico de Madrid, y por supuesto, también en Internet. En ella encontrareis, algunas exquisiteces gourmet, chocolate con azafrán, por ejemplo, –no se me ocurre mejor afrodisíaco–; y sus “nuevas” tentaciones cosméticas. Escribo nuevas entre comillas porque el azafrán, que se utiliza desde la antigüedad para combatir arrugas, manchas, flacidez, inflamaciones y todo tipo de trastornos de la piel, también ha pasado por etapas de olvido. Afortunadamente, los laboratorios están volviendo a apreciar sus propiedades antioxidantes y calmantes. Rico en flavonoides, el azafrán contiene también una elevada concentración de galicano, un polisacárido que contribuye a que las células se mantengan sanas y bien nutridas. Por eso, además de aclarar y rejuvenecer la piel, la deja suave, hidratada, y libre de impurezas y acné.

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Si quereis hacer un regalo de cara a San Valentín, preguntad por el kit que han preparado para estas fechas. Contiene un jabón de azafrán y rosa de mosqueta, champú sólido de azafrán y romero, crema facial iluminadora con azafrán, y bálsamo labial con azafrán, naranja y canela. (Precio 54,55 €).

Por mi parte, aprovecho para recordar algunos perfumes especialmente azafranados: Safran Troublant de L’Artisan Parfumeur, Black Saffron de Byredo Parfums o Saffron de Jo Malone.

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Hermès y la artesanía del perfume

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Este año, Círculo Fortuny, asociación del sector del lujo presidida por Carlos Falcó, marqués de Griñón, ha dedicado su V Día Fortuny a analizar el papel y la evolución de la artesanía en el mercado de alta gama. El invitado estrella de esta interesante jornada fue Guillaume de Seynes, vicepresidente ejecutivo de Hermès. ¿Y Quién mejor para hablar de artesanía que el portavoz de una empresa que asombra al cliente con sus listas de espera? Una marca que asienta su prestigio en la calidad, la singularidad y el esmero de su producción, o lo que es lo mismo, en el valor inmanente de unos productos, que como las joyas, están destinados a durar y a aumentar su valor con el paso del tiempo.

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La independencia es otro de los valores de Hermès que sigue siendo una empresa familiar. Descendiente él mismo de Thierry Hermès, el guarnicionero prusiano fundador de la marca, Guillaume de Seynes, que preside también el Comité Colbert, resumió durante su intervención la evolución de la empresa, desde su fundación en 1837 al último balance de resultados. Hermès da trabajo a 12.244 personas y en 2015 facturó cinco mil millones de euros, con un beneficio neto de casi mil millones.

De estas cifras el cinco por ciento corresponde al perfume, un capítulo consolidado a partir de 2004 con la incorporación de Jean-Claude Ellena como perfumista exclusivo de la casa y cuyo testigo acaba de asumir Christine Nagel con Eau de rhubarbe écarlate, el último aroma de la marca.

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El primero, Eau d’Hermès, data de 1951, y lleva la prestigiosa firma de Edmond Roudnitska. Vinieron luego Calèche (1961) y Équipage (1970) ambos de Guy Robert; y Amazone (Maurice Maurin, 1974),

En 1978 se crea la división Hermès Parfums, y en los años siguientes aparecen nuevos éxitos: Eau d’Orange Verte (F. Caron, 1979), Bel Ami (Jean-Louis Sieuzac, 1986), 24 Faubourg (Maurice Roucel, 1995), Hiris (O. Giacobetti, 1999), Eau des Merveilles (R. Schwieger y N. Feisthauer, 2004).

Jean-Claude Ellena inaugura su exitosa trayectoria como perfumista exclusivo de la casa con Un jardin en Mediterranée (2003), al que siguen: Un jardin sur le Nil (2005), Un jardin après la Mousson (2008), Un jardin sur le Toit  (2011), y Le jardin de Monsieur Li (2015). El periodo Ellena alterna los perfumes-jardín con lanzamientos tan notables como Terre d’Hermès (2006), las exclusivas propuestas de la colección Hermessence, y culmina con Eau de neroli doré (2016).

 

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Bulgari y Roma

Gargantilla de oro con rubíes, zafiros, lapislázuli y diamantes, 1979. Collección Heritage de Bulgari, Roma.

Gargantilla de oro con rubíes, zafiros, lapislázuli y diamantes, 1979. Collección Heritage de Bulgari, Roma.

La exposición “Bulgari y Roma” que puede verse ya en el Museo Thyssen-Bornemisza, quiere recordar la estrecha relación que une a esta joyería con la Ciudad Eterna. Se trata de una sugerente mirada que enlaza arquitectura y orfebrería, para resaltar la impronta de la ciudad monumental en las creaciones de esta firma italiana.

Ippolito Caffi. El Coliseo, 1847. Museo di Roma, Palazzo Braschi, Roma.

Ippolito Caffi. El Coliseo, 1847. Museo di Roma, Palazzo Braschi, Roma.

Desde su fundación en 1884, Bulgari ha procurado imbuir en sus diseños los rasgos más determinantes y admirables del paisaje romano. El Coliseo, las fuentes de Piazza Navona, las cúpulas o los reflejos dorados del Barroco inspiran a diseñadores y orfebres, y reaparecen interpretados en joyas y todo tipo de objetos preciosos.

Polvera de plata con moneda de oro de Baviera (1410-1436), 1940. Colección Heritage de Bulgari, Roma.

Polvera de plata con moneda de oro de Baviera (1410-1436), 1940. Colección Heritage de Bulgari, Roma.

La muestra reúne 140 piezas de la Colección Heritage de Bulgari –entre ellas, joyas que pertenecieron a Elizabeth Taylor y a Anna Magnani–, junto a una treintena de pinturas, dibujos, esculturas y fotografías de diversos artistas europeos, como Canaletto, Gaspar van Wittel, Ippolito Caffi, Arthur John Strutt. Obras cedidas por el Museo di Roma (Palazzo Braschi), la Galería Borghese, los Museos Capitolinos, las colecciones de la banca Intesa Sanpaolo y el Círculo de la Caza, y que han contribuido a inmortalizar la imagen de Roma.

Giuseppe Vasi. Plaza de San Pedro, 1774. Museo di Roma, Palazzo Braschi, Roma.

Giuseppe Vasi. Plaza de San Pedro, 1774. Museo di Roma, Palazzo Braschi, Roma.

Sotirio Bulgari descendiente de una familia de orfebres griegos se estableció en Roma a finales del siglo XIX. En 1905 inauguró la que sigue siendo su sede, en el número 10 de Via Condotti. En los años treinta, sus hijos Giorgio y Constantino revolucionaron el diseño de joyas al combinar diamantes con otras piedras preciosas en talla cabujón. Sus atrevidas combinaciones cromáticas se hicieron más audaces en los años de la dolce vita, cuando Bulgari se dio a conocer entre los miembros de la jet set italiana que difundieron la marca por todo el mundo.

En 1990 nace Bulgari Parfums y dos años más tarde aparece su Eau Parfumée au thé vert, una creación de Jean-Claude Ellena que pronto se convirtió en todo un clásico, como clásicos son también Black y Bulgari pour Femme.

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Sorolla en París

J. Sorolla. Cosiendo la vela, 1896. Ca’ Pesaro (Venecia).

Cualquier disculpa es buena para visitar una vez más la casa museo de Joaquín Sorolla, por algo es hoy uno de los rincones favoritos de Madrid. La razón para volver ahora es que acaba de inaugurarse la exposición “Sorolla en París”, que llega tras su exhibición en la Kunsthalle de Munich y el Musée des Impressionnismes de Giverny donde ha sido vista por 350.000 visitantes.

Vista del jardín de Casa Museo Sorolla. (Madrid). Foto: PgC.

La muestra se centra en las obras que propiciaron el reconocimiento internacional del pintor a partir de su primer viaje a París en 1885. Las sesenta y seis telas que la componen han sido seleccionadas entre las que el propio Sorolla eligió en su momento para presentar en los grandes certámenes europeos como el Salón de París, la Bienal de Venecia, o sus exposiciones monográficas en las prestigiosas galerías Georges Petit en la capital francesa o Edward Schulte en Berlín.

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J. Sorolla. Niña, estudio para Verano, 1904. Museo de Bellas Artes de La Habana.

Más de la mitad pertenecen actualmente a instituciones y colecciones particulares, entre ellas, Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna (Venecia), Philadelphia Museum of Art, Museo de Bellas Artes de La Habana, Musée d’ Orsay (París), The Hispanic Society of America (Nueva York), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Fundación Colección Bancaja y Diputación de Valencia.

J. Sorolla. Pescadores valencianos, 1895. Colección particular.

Comisariada por Blanca Pons-Sorolla y María López Fernández, la exposición estará abierta al público en la Casa Museo Sorolla de Madrid hasta el próximo 19 de marzo de 1917. 

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Jo Malone, vida y milagros

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En 1999 la perfumista británica Jo Malone vendió su afamada empresa al grupo Estée Lauder. Desde entonces, lejos de dormirse en los laureles, ha llevado a cabo otras hazañas. Superar un cáncer fue una de ellas. Luego, volvió a los perfumes, creó una nueva marca, Jo Loves, y levantó una nueva empresa. Ahora acaba de publicar su autobiografía. My Story, narra los éxitos y avatares de una mujer que comenzó muy joven elaborando cremas en la cocina de su casa. Una historia que combina “determinación, creatividad y resiliencia” por usar las palabras de la propia Malone.

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El libro llega precedido de un homenaje a Pomelo a través de este sugerente video como una inspirada alegoría del proceso creativo.

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Versace Eros pour Femme

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Ataviada como una heroína de cómic, con espartanas, túnica y melena al viento, encaramada sobre un pedestal, la modelo neerlandesa Lara Stone, ilustra con su imagen poderosa el nuevo perfume de Versace, Eros pour Femme.

Tres grandes nombres, Alberto Morillas, Nathalie Lorson y Olivier Cresp firman la versión femenina de Eros, un aroma floral y amaderado que representa, en palabras de Donatella Versace, «la expresión absoluta del poder y la seducción».

El perfume está desarrollado en torno al absoluto de jazmín sambac que aparece en las notas de corazón, acompañado con freesia, magnolia y pétalos de peonía componiendo un bouquet aterciopelado y opulento.  Aromas intensos los de estas flores que se atempera, por contraste, con un acorde de salida suave y afrutado: limón de Sicilia, bergamota de Calabria, granada y grosella blanca donde el calone aporta un efecto «glacé».

Para el fondo, profundidad y misterio. El dúo almizcle y ambroxan queda realzado con una pincelada de sándalo que consigue un resultado sensual y brillante.

Brillante como el frasco de Eros pour Femme y su estuche dorado, que reproducen en símbolos y referencias mitológicas el inconfundible estilo de la casa: cabeza de medusa, greca clásica  y tapón en forma de ánfora subrayan el tono atrevido de la nueva fragancia.

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